Провести две недели только в Нью-Йорке было правильным решением. Для меня Нью-Йорк это приятная концентрация впечатлений и вдохновения, за которыми я готова возвращаться снова и снова. Это один из немногих городов мира, где я чувствую себя комфортно, после Нью-Йорка в моем списке педантично встает Лондон, весело — Амстердам и спонтанно— Будапешт. Свой город — это когда каждый второй местный житель спрашивает у тебя дорогу, потому что ты абсолютно органично и естественно растворяешься в городском пространстве.

Эти путевые заметки будут о двухнедельном путешествии по разным районам Нью-Йорка: о том, что в Парк Слоуп семейный сет состоит из папы-архитектора, мамы-дизайнера и двух детей: мальчика и девочки, о том, что в Вильямсбурге сок и пиво принято наливать в банки, а в Кобл Хил пора переезжать, когда эти самые банки покажутся ребячеством. А также про неожиданно интересный Ред Хук и разрисованный Бушвик.

Фестиваль Бруклин Бета

Девиз Бруклин Беты – «Make Something You Love» («Делай то, что любишь»). Фестиваль объединяет интересных людей из интернета, которые могут встретиться вживую и весело провести время. Если вы годами фоловили классного дизайнера из Амстердама, создательницу Creative Morning или основателей того самого красивого журнала, то на Бруклин Бете вместе с ними можно пить пиво, есть капкейки и расширять американские small talks до полноценных разговоров.

Благодаря Артуру мы попали на фестиваль волонтерами — я носила симпатичную футболку, резала торты, накрывала столы, накладывала шарики мороженого и разливала виски. За эту приятную помощь я получила возможность участвовать во всех мероприятиях Беты.

По-моему быть волонтером даже круче, чем прийти на фестиваль с билетом — мы были полностью вовлечены в процесс, выпили виски с Крисом Шифлетом, одним из организаторов Бруклин Беты, а в конце танцевали на сцене под финальную песню Джоннатана Мэнна.

В качестве доказательства фотография, где я крайняя на сцене.

Бруклин Бета — это насыщенный день в компании красивых и интересных людей. Программа состояла из нескольких выступлений и длинных перерывов на обед: за бокалом вина и сэндвичем все знакомились и общались. Америка и так всегда выбрасывает меня из зоны комфорта и учит разговаривать с незнакомцами, здесь же идея самой конференции — в знакомстве и общении.

Бруклин Бета, как и мои представления о счастье, не про пользу и выгоду («А что тебе это дает?»), а про приятное времяпровождение и желание «делать то, что любишь», про вдохновение и хорошую компанию.

В философии фестиваля есть простое правило “work hard and be nice to people” — пожалуй, это главное, что я привезла с собой. Я учусь чаще говорить «вау» на чужие проекты и исключать скептицизм из своей головы, а скептиков — из поля зрения. Хвалить и радоваться гораздо продуктивнее, чем критиковать и занудствовать.

План на следующий год — конференция XOXO в Портленде.

Подробно и с большим волшебством о Бруклин Бете написал Артур.

Бруклин

В эту поездку я практически не вылазила из Бруклина и могу быть гидом по его многочисленным районам. Когда-то у Бруклина была плохая репутация —в «Сексе в большом городе» таксисты отказывались покидать Манхэттен, а переезд Миранды в Бруклин был похож на самоубийство. Сегодня Бруклин — это не только полноценный город, но и модный бренд: на всех товарах от мыла до туфель написано «сделано в Бруклине», на улицах стоят информационные столбы «Explore different neighbourhoods in Brooklyn», даже Амазон снобски заменяет в адресе доставки город Нью-Йорк на Бруклин.

Вообще я завидую городам, в которых районы — это отдельные миры. Москва делится станциями метро, и я скорее скажу, что живу на «Курской», чем в «Сыромятниках» (последнее, я думаю, даже мои соседи по дому не поймут). В Нью-Йорке или Лондоне я могу нарисовать портрет жителя Шордича или Челси, Бедстая или Кобл Хила — а при нашем коммунизме в одном доме могут жить и поэтесса Валентина, и алкоголик Дима, и дипломат Сергей.

Я нарисовала карту Бруклина, где показала все различия его районов.

Вильямсбург и Гринпоинт

Вильямсбург — самый классический пример модного Бруклина: он объединяет всех, кто к своей профессии добавляет слова art или design. Кто-то справедливо ругается, что жить в самом центре Вильямбурга стало пошло, но круглосуточно веселый и шумный район все-такой же приятный и уютный.

Все первые этажи отданы под магазины, кафе, бары и рестораны: если ориентироваться только по внешним признакам, то можно просто выходить из одной двери и заходить в соседнюю.

Мои друзья живут на границе Вильямсбурга и Гринпоинта, я останавливалась у них не в первый раз, поэтому идеальный Вильямсбург был сформирован для меня уже давно — это завтрак в Five Leaves (панкейки и биг брейки на двоих), кофе с собой в Blue Bottle и пешеходная прогулка до Манхэттена через Вильямсбургский мост.

Правильный город за правильные способы передвижения.

Первое, что я увидела утром, когда вышла из дома — это белку, перебегающую мне дорогу. Их здесь на удивление много: белки — это нью-йоркские голуби. А пожарные лестницы — нью-йоркский декор.

От друзей в Гринпоинте мы переехали на каучсерфинг в самый центр Вильямсбурга (да-да, пошло). Нашими хостами была интересная пара: она — родом из Венгрии-Сербии, проехала одна на машине пол-Америки, он — продюсер сериала «Готэм», в прокат как раз вышел его первый сезон и Нью-Йорк был увешан рекламой. Разговаривать о работе здесь еще сложнее, чем в России — о работе Скота, нашего хоста, я больше узнала из википедии и IMDB, чем лично от него.

Южный Вильямсбург — традиционное место обитания хасидов (хасиды — это представители особого религиозного течения в иудаизме). Хасиды придерживаются строгих обычаев во всех сферах жизни, читать про них в википедии одно удовольствие, а видеть вживую и совсем прекрасно.

Кроме аскетичных черных костюмов и традиционных меховых шапок с дыркой (штраймл), меня удивило большое количество детей. Женщины гуляют с коляской для двоих малышей и тремя-четырьмя детьми разного возраста. Я думала, что это живой пример детских садов на дому, а выяснялось, что у средней хасидской семьи в США 6-8 детей.

Высокая аренда — главный минус хорошего района (отсюда разговоры о пошлости в центре Вильямсбурга). Мой знакомый снимал здесь комнату за тысячу долларов — комната была такая маленькая, что в шутку называлась shoes box и вмещалась в кадр только с подоконника на вытянутой руке. О жилье в Бруклине (и в Вильямсбруге в том числе) есть интересная колонка в New York Times: раньше сюда переезжали из Манхэттена в поисках дешевого жилья, сейчас средний класс бежит в Нью-Джерси или Восточный Гарлем (но о том, куда бежать среднему классу в Москве за жильем, никто вообще не знает).

Севернее Вильямсбурга начинается Гринпоинт — изначально польский район, но в результате популярности своего соседа обретший много новых жильцов.

Некоторые гиды называют Гринпоинт живым примером прошлого Вильямсбурга, тут еще остались нетронутые барами и арт-кластерами старые ангары, поэтому пора бежать смотреть историю.

Ред Хук

Ред Хук — мое открытие «номер один» этой поездки. Среди большинства нью-йорковцев Редхук известен только Икеей — «Редхук? Там нечего делать». Тут и правда несколько лет назад открыли Икею (чем свели с ума любителей местных дизайнеров и любителей маленького производства), но шведский гипермаркет здесь совсем не главное развлечение. Граффити, индустриальные постройки, арт-центры в бывших фабриках, винодельня у воды, самый вкусный лаймовый пирог и удивительное сочетание цветов и фактур — вообщем, нет места лучше, чтобы провести день.

Рецепт преображения старого склада.

Школьные автобусы за колючей проволокой.

«One day we will part».

На ланч предлагаю зайти в Fairway Market — огромный продуктовый супермаркет прямо у воды. Тут хорошо все: и выбор готовой еды, и фрукты и овощи, и само здание, и вид.

Привет из Амстердама.

Впереди «Key Lime Pay» — оставьте место для лучшего лаймового пирога в Нью-Йорке (кафе убеждает, что в мире).

Рядом еще один приятный маленький парк у воды (только помните, что сказали местные: «В Ред Хуке ничего нет!»).

Здесь же, как и в некоторых других районах Бруклина, сохранились деревянные столбы.

Обязательно стоит зайти в Red Hook Winnery — маленькую симпатичную винодельню в кирпичном здании. Я случайно попала на экскурсию, где влюбленная в свое дело девушка рассказывала, как они делают вино. Моей русской ментальности особо понравилась история про мэра Блумберга, который по-свойски помог винодельне после урагана Сэнди: накануне он попробовал их вино и ему так понравилось, что проблема с отключенным электричеством решилась после его личного звонка и пары часов.

При винодельне есть бар, где можно заказать дегустационный сет или просто выпить бокал вина. Ребята особо гордятся своим оранжевым вином — советую попробовать. Я, любитель красного вина, нашла у них вкснейшее белое и купила бутылку с собой.

После дегустации вина, лаймового пирога и двух кусков пиццы из Mark's Pizza (рекомендую), самое время пробовать виски. Американцы готовят этот напиток на кукурузе, что немало забавляет виски-родителей из Шотландии, поэтому в американском английском есть собственное слово для обозначения виски — whiskey, когда как шотландский, канадский или японский напиток называется whisky.

Cacao Prieto — это совсем небольшое производство, где готовят несколько видов виски (whiskey) и шоколада.

Судя по рекламе на заборе, Cacao Prieto — не единственное виски-производство в Ред Хуке, но до него я уже не успела дойти.

Вязаное уличное искусство.

Завершить прогулку по Ред Хуку предлагаю в арт-центре Pioneer Works — это огромный лофт со странными выставками, красивым туалетом и небольшими мероприятиями.

Бушвик

Еще одно открытие этой поездки — это индустриальный и графичный Бушвик, только в отличие от своих уже высоко-хипстерских соседей он только начинает развиваться. Википедия характеризует Бушвик как working-class neighbourhood с богатым криминальным прошлым и большими надеждами на будущее.

Ехать сюда стоит в первую очередь за графити, которое разрослось на несколько улиц и получило название Bushwick Collective. Иосиф Фикалора является его формальным куратором — он находит лучших уличных художников и помогает им расписывать улицы Бушвика.

История района как музея стрит-арта начинается в 80-ых, когда район был унылым и опасным, а Иосиф Фикалора — молодым и амбициозным. Ребенком он забирался на крышу фабрики, принадлежащей его семье — по воспоминаниям это было одно из немногих безопасных мест на районе, но вид оттуда открывался депрессивный: с угрюмыми рабочими, возвращающимися с завода, и проститутками на обочинах дороги.Тогда Иосиф и захотел превратить серую промзону во что-то яркое и красивое, что из этого получилось лучше посмотреть, чем обсуждать.

Машина-хамелеон.

За короткую прогулку я наткнулась на двух художников в процессе работы.

Если не считать граффити, то улицы Бушвика местами выглядят недружелюбно и подобающе его определению из Википедии. Пароль от вай-фая в кофейне — brave street, название сети неподалеку — I was shot in Bushwick. Главный парадокс: в кафе сидят молодые и прекрасные, а по улицам ходят зомби и страшные. Подозреваю, что между модными точками Бушвика есть доступные только местным порталы.

Я советую почитать подробнее историю и посмотреть небольшое интервью с Фикалора в New York Times.

Кроме визуального искусства Бушвик знаменит своей пиццей в Roberta's Pizza. Идите голодными и будьте готовы к длинной очереди на вход.

Gowanus & Park Slope

Между моими любимым районами Кобил Хилл (для взрослых хипстеров) и семейным Парк Слоуп располагается неоднозначный Гованус. Я люблю этот Нью-Йоркский контраст— стоит перейти бруклинскую пятую авеню, и вместо мам с колясками и лохматыми собаками по улицам ходят подозрительные компании. Надо сказать, что ни в одном индустриальном районе нам не предложили набить лицо или не одолжили мобильный телефон, но местный контингент иногда смущает.

В Гованус стоит бежать за лучшим в мире сэконд-хендом No Relation Vintage Store. Это огромный (больше, чем вы успели себе представить) магазин с кучей блузок и юбок за пять долларов. Кроме привычных милых платьев и рубашек в клетку здесь огромная коллекция необычных костюмов из странных тканей (любой костюмер go nuts here), а также винтажного миллитари. И это единственный магазин, где мужчин любят не меньше (а то и больше!) женщин.

Гованус известен своим каналом и бывшими химическими заводами, которые не стеснялись сбрасывать свои отходы сами-понимате-куда. Говорят, что еще несколько лет назад вода была сине-зеленого цвета, а специфический запах распространялся на всю округу. Также говорят, что мафия сбрасывала в канал свои отходы сами-понимаете-какие. Все эти факты предают Гованусу еще больше шарма, а сообщение на Yelp предлагает незамысловатый выход: «Gowanus — go anus».

Но сегодня, как и следовало ожидать, это новый модный район с кучей прекрасных мест. Первыми сюда пришли Whole Food Markets, построив на набережной огромный супермаркет. На очистку канала выделили 100 млн долларов, и, не распилив, потратили и продолжают тратить по назначению.

Из интересных мест стоить зайти на сладкий пирог с порцией сливок в Four & Twenty Blackbirds и купить все для домашнего террариума в Twig. Все это настолько вкусно и красиво, что не поддается фотографированию.

Про Парк Слоуп лучше всего сказала случайная собеседница на Бруклин Бете: «Когда мы только переехали в Парк Слоуп, мне казалось, что все вокруг одинаковые: с кем бы я не знакомилась, это была семья, где мама-дизайнер, муж-архитектор и двое детей, мальчик и девочка. Можно с ума сойти, но через два года я стала наконец-то встречать других людей!». Это действительно очень семейный, очень приятный район.

Торжество brown stone (так называют классические нью-йоркские кирпичные дома).

Доброе граффити. Девочка с жирафом — точно я.

В Парк Слоуп я нашла аж два вкусных пивных паба Bierkraft и The Double Windsor. Оба места идеально подходят для исправления вкуса и начала большой любви с пивом.

Здесь же находится один из старейших продуктовых кооперативов — Food Coop. Участники кооператива должны отрабатывать 2 часа 45 минут каждые четыре недели, за это они получают возможность покупать гарантировано хорошие продукты. Нас не хотели пускать внутрь, и мы напросились на экскурсию (экскурсия по продуктовому магазину для гостей из России, согласитесь, что это интересно). «В Нью-Йорке очень сложно найти хорошие продукты» — убеждает нас консультант. Это станет моей любимой шуткой на всю поездку.

Brooklyn Heights & Brooklyn Bridge Park

Бруклин Бридж Парк — мой любимый прогулочный маршрут с классическими видами Манхэттена.

Каждое воскресенье на пятом пирсе проходит большой фуд-маркет с непроизносимым названием Smorgasburg. Здесь ребята с Афиши не стали бы критиковать узкий кругозор местных гастро-проектов — выбор еды огромный: от анчоусов в панировке до рамен-сэндвичей. Но, что интересно и доказывает торжество классики, самые длинные очереди были к картошке-фри и знаменитым донатам Dough.

Я тоже постояла в очереди к обоим фаворитам и могу сказать, что картошка действительно хороша (огромная порция стоила своих семи долларов даже по новому курсу), а донаты я успела попробовать еще раньше в Бедстае — просто случайно увидела длинную очередь и мужчина весело сказал, что ради таких донатов я просто обязана подождать двадцать минут.

«We fry in Bed-Stuy» — здесь звучит так же, как «я танцую балет на улицах Череповца»: у района Бэдстай не лучшая репутация и это смело и круто готовить донаты именно здесь.

Еще я советую попробовать на маркете кукурузу — это мои самые вкусные три доллара в Нью-Йорке.

Выше парка-набережной располагается богатый и образцово красивый район Бруклин Хайтс с подходящими видами.

За деревянные цветные дома он похож на Сан-Франциско. А местами — на Париж и Лондон.

Манхэттен

Наши отношения с Манхэттеном в этот раз складывались тяжело: я быстро устаю от шума Мидтауна и стараюсь семь раз подумать и один раз подняться выше 28 улицы. Но Манхэттен тоже бывает разным, и в нижних районах (в Трибеке или Гринвич Вилладже) я чувствую себя прекрасно.

В районах Нохо и маленькой Италии спрятано много милых мест, одно из них Egg Shop. Моя симпатия к этому месту похожа на победу моего внутреннего эстета над гурманом: я не впечатлилась едой и удивилась порциям— после недели в Нью-Йорка я привыкла недоедать одно блюдо, а здесь я первый раз ушла с легким голодом. Но я большой поклонник их айдентики и философии — яйцо здесь основа всех блюд, а простота — главный помощник.

К чудакам здесь относятся как в любом большом городе — не замечают.

Для многих людей путь из Бруклина на Манхэттен до сих пор представляется чем-то сложным и долгим, я же считаю его одним из самых приятных и превращаю это в пешеходное путешествие через мост.

Вид на метро-депо с Хай Лайн парка.

Манхэттен любит фотографироваться и всегда прекрасно получается.

Fishs Eddy — еще одно место, которое нельзя пропустить — здесь собрана огромная коллекция посуды: от хипстерских банок и срезов дерева до простых белых тарелок и специальных приспособлений для выпечки.

Каждое воскресенье на Union Square проходит большой продуктовый рынок, и каждый раз, приезжая в Нью-Йорк, я возвращаюсь сюда снова и снова.

Я второй год подряд застаю пред-Хеллоуинское сумасшествии. Все: капкейки-мафины, кофе, крем для рук, каша на завтрак и даже сидр — можно купить со вкусом тыквы. Три маленьких друга прилетели со мной в Москву.

В последний день под «Ghostbusters» мы устроили с друзьями тыквенную вечеринку. Первый опыт вырезания тыквы оказался неплох.

Главное, глядя на эти фотографии, не забывать, что «в Нью-Йорке очень сложно найти хорошие продукты».

Summary

На этот раз я разделила свои любимые места по районам.

  1. Ссылки на хорошие гиды. Hello New York — лучшие и бесконечно прекрасные гиды по разным районам Бруклина, Scouted guide — интересные люди делятся своими любимыми местами, 5 лучших мест для ланча в Трибеке.

  2. Вильямсбург и Гринпоинт. Кафе и пабы: Vanessa's Dumpling House, Egg (отлично для завтрака), Five Leaves (лучшее место ever), Ovenly. Шопинг: винтажный магазин Beacon's Closet («Я купил здесь две рубашки в прошлый раз, куплю две рубашки сейчас, и мои дети здесь купят рубашки» — Артур Пайкин), People of 2Morrow. Парки и рынки: WNYC Transmitter Park, рынок по субботам Smorgasburg. The Brick театр.

  3. Бушвик. Кафе и пабы: Roberta's pizza, AP Café (кофе), Pine Box Rock Shop (бар с хорошим пивом и веганскими закусками). Шоппинг: Shops at the Loom. Граффити в районе Troutman St. и St. Nicholas Ave.

  4. Ред Хук. Кафе и пабы: The Good Fork, Steve's Authentic Key Lime Pies, Home/Made, Mark's Pizza, Cacao Prieto (виски), Fairway Market. Арт-центр Pioneer Works, вайнери Red Hook Winery.

  5. Парк Слоуп, Проспект Хайтс и Клинтон Хилл. Кафе и пабы: Hot Bird, BierKraft, The Double Windsor — пиво, Crosby Coffee, Lincoln Station, Dough (те самые донаты), Ample Hills Creamery (волшебное мороженое). Fort Greene Flea — блошиный рынок по субботам. Park Slope Food Coop — продуктовый кооператив.

  6. Гованус. Кафе и еда: Four & Twenty Blackbirds (сладкие пироги), Lavender Lake. Шопинг: Build It Green!NYC Brooklyn Reuse Center (секонд-хенд мебели, предметов интерьера и материалов для ремонта), Twig (террариумы). Proteus gowanus — арт-центр.

  7. Кобл Хилл и Бруклин Хайтс. Кафе и еда: Cafe Pedlar (кофе), Smith Canteen (кофе), Blue Bottle Coffee, Buttermilk Channel (хорошее кафе), Court Street Grocers (ланч). Brooklyn Bridge Park и фуд-маркет по воскресеньем на пирсе 5.

  8. Манхэттен. Кофе: Happy Bones, Irving Farm Coffee Roasters, THE ELK, Birch Coffee, Stumptown. Еда и пабы: Vanessa's Dumpling House, Siggy's Good Food, The Wayland (классный паб для коктейля или бокала вина), The Halal Guys (идеальный стрит-фуд). Шопинг: OAK, Fishs Eddy (посуда), St. Mark's Bookshop. Воскресный рынок на Union Square .

Кто-то путешествует по странам, а это было большое путешествие по одному городу. Я не нашла источника, но увидела заметку, что только 1% процент туристов выходит за пределы Манхэттена. Даже если это фантазии автора, то я склонна им верить — Нью-Йорк действительно для многих заканчивается Централ Парком и Пятой Авеню. Поэтому мне хотелось показать именно тот Нью-Йорк, который я так люблю.